Jaka farba rozjaśni ciemne włosy bez ich niszczenia?

Najmniej niszczą ciemne włosy profesjonalne farby rozjaśniające z technologią ochrony wiązań – tzw. farby „high lift” lub kremowe rozjaśniacze łączone z oksydantem 6%, a nie klasyczne pudełkowe blondy. Szukaj produktów, które jednocześnie rozjaśniają o 3–5 tonów, neutralizują żółć i mają w składzie ceramidy, oleje, proteiny oraz systemy typu Fibre Bond czy Advanced Bonding System. Jeśli zależy Ci na maksymalnym bezpieczeństwie, rozjaśniaj etapami i wykańczaj kolor tonerem ton w ton. Czytaj dalej, jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić bez zniszczonych, gumowych końcówek.

Jak działa farba rozjaśniająca ciemne włosy?

Rozjaśnianie to nie „dodanie blondu”, tylko wyciąganie ciemnego pigmentu z wnętrza włosa. Łuska włosa otwiera się, utleniacz rozpuszcza naturalne barwniki (lub stare farby), a dopiero potem do środka wchodzi nowy, jaśniejszy pigment. Im ciemniejsze i bardziej nasycone włosy, tym więcej pigmentu trzeba usunąć i tym większe obciążenie dla mostków dwusiarczkowych, które odpowiadają za sprężystość i odporność pasm.

Na naturalnych ciemnych włosach widać po kolei ciepłe etapy – rudy, pomarańczowy, żółte odcienie. To normalne, bo w głębi włosa jest dużo czerwieni i miedzi. Na włosach wielokrotnie farbowanych na czarno czy ciemny brąz robi się trudniej, bo pigment sztuczny jest „doklejony” do naturalnego. Dlatego jedno, bardzo mocne rozjaśnianie z 9% oksydantem daje często pomarańczowe włosy i wykruszone końcówki.

Jeśli chcesz ograniczyć zniszczenia, myśl o rozjaśnianiu nie jako o jednym zabiegu, ale jako o procesie w 2–4 etapach z przerwami na regenerację. Na każdym z nich zamiast „przepalać” włosy coraz mocniejszą mieszanką, lepiej używać produktów z technologiami ochrony wiązań.

Bezpieczne rozjaśnianie ciemnych włosów oznacza zwykle zmianę o 3–4 tony w jednym zabiegu, z oksydantem 6% i długą przerwą na odbudowę, a nie skok z czerni do platyny w jeden dzień.

Jaka farba naprawdę rozjaśni ciemne włosy bez skrajnego niszczenia?

Jeśli startujesz z ciemnych włosów (czarne, ciemny brąz, bardzo ciemny blond), klasyczna farba drogeryjna blond podniesie kolor zwykle o 1–2 tony. To za mało, by zrobić jasny, czysty blond – wyjdzie rudość albo miedziany brąz. Potrzebujesz produktów, które łączą moc rozjaśniania z ochroną struktury włosa:

Profesjonalne farby „high lift”

To kremowe farby blond przeznaczone do dużego podniesienia koloru – zwykle o 4–5 tonów – stosowane z oksydantem 9% lub 12% na naturalnej bazie. Dają rozjaśnienie i jednoczesne farbowanie, bez klasycznego proszkowego rozjaśniacza. Dobrze sprawdzają się, gdy masz naturalny ciemny blond lub jasny brąz, a chcesz przejść w jasne chłodne odcienie bez „kurczaka”.

W tej grupie są m.in. Wella Koleston Perfect (odcienie superrozjaśniające, technologia High Density Colour), MATRIX SOCOLOR.beauty oraz Matrix Socolor Extra Blonde, który rozjaśnia do 5 tonów i ma w składzie olejek jojoba chroniący strukturę. Na naturalnych odrostach dają bardzo dobry efekt, na włosach farbowanych na ciemno wymagają często wcześniejszej dekoloryzacji lub kąpieli rozjaśniającej.

Farby i kremy z technologią ochrony wiązań

Najmniej agresywne spośród mocnych rozjaśniaczy to produkty łączące rozjaśnianie z systemami typu Advanced Bonding System czy Fibre Bond. Przykłady to:

• Schwarzkopf Blondme Lift&Blend Krem – rozjaśnia do 4 tonów, działa dobrze już od naturalnej bazy poziom 6+ i kryje siwe włosy przy udziale siwizny ok. 30%. System Advanced Bonding ogranicza łamliwość, a formuła bez siarczanów łagodniej obchodzi się ze skórą i łuską włosa.
• Schwarzkopf Igora Royal Highlifts & Pastels – dzięki TrueLift i Fibre Bond jest w stanie podnieść kolor nawet o 5 poziomów i jednocześnie chronić strukturę włosa. Świetnie nadaje się, jeśli chcesz chłodną tonację blondu lub pastel.
• Matrix SoColor.beauty Extra Blonde / Pre-Bonded – technologia OUT-LIFT rozjaśnia do ok. 4 tonów, a system CERA-OIL z ceramidami i olejkiem jojoba wzmacnia włosy w trakcie zabiegu.

Takie produkty warto wybierać szczególnie wtedy, gdy masz włosy już rozjaśnione, suche lub z natury cienkie. Dają one blond bez żółtego odcienia, a jednocześnie ograniczają łamliwość włosów w porównaniu z klasycznym proszkiem.

Łagodniejsze farby z wysoką pielęgnacją

Jeśli Twoim celem nie jest ekstremalny jasny blond, a raczej rozświetlenie ciemnego blondu czy brązu o kilka tonów i uniknięcie żółci, możesz postawić na farby łączące dobre pigmenty z naturalnymi składnikami ochronnymi. Wśród nich wyróżniają się:

• Biokap Nutricolor – farba bez żółtego odcienia, oparta na licznych składnikach roślinnych. Ma kwasy liofilowe, które sprawiają, że pigment powoli wnika we włosy, co jest łagodniejsze dla wrażliwej skóry głowy. Nie zawiera niklu, jest dobrą opcją przy skłonnościach do podrażnień.
• Sanotint Classic – bez amoniaku, parabenów, parafiny i silikonów. Zawiera ekstrakt z prosa, biotynę, witaminę B5, liście oliwki oraz bio-pokrzywę. Daje rozjaśnienie o kilka tonów przy jednoczesnej regeneracji i nawilżeniu.
• PHYTO PhytoColor – ma aż 74% naturalnych pigmentów, wyciąg z kory jujube oraz Epaline, które łagodzą skórę głowy, a także olejek jojoba i monoi dla odżywienia długości.

To dobra ścieżka, jeśli boisz się mocnych rozjaśniaczy, a masz np. ciemny blond i chcesz dojść do beżowego lub złotego blondu zamiast do platyny.

Które farby pomogą uniknąć żółtych i pomarańczowych tonów?

Przy ciemnych włosach problemem nie jest samo rozjaśnienie, tylko kolor, który pojawia się „po drodze”. Jeśli widzisz pomarańczowe odcienie albo mocną żółć, potrzebujesz produktów z chłodnymi pigmentami – niebieskimi i fioletowymi – oraz dobrej pielęgnacji tonującej.

Farby i rozjaśniacze z fioletem

Produkty stworzone specjalnie do chłodnych blondów często mają mocniejszy pigment anty-żółty już w samej farbie. Przykładem jest Fanola No Yellow Color, wzbogacona o mocny fioletowy pigment. Neutralizuje on zarówno żółte, jak i pomarańczowe odcienie, co daje czysty, „szlachetny” blond. Linia zawiera warianty Ice Blonde (rozjaśnienie o ok. 3 tony z lodowym efektem) oraz Ice Superlighteners, które pozwalają wyjść nawet o 5 tonów w górę.

Jeśli wolisz krok po kroku, możesz użyć np. jasnej farby blond z chłodnym tonem, a po rozjaśnieniu sięgnąć po toner do włosów (farbę ton w ton). Działa on łagodniej niż trwała farba – pigment osadza się głównie na zewnętrznych warstwach włosa i wypłukuje się równomiernie przez ok. 24 mycia.

Pielęgnacja tonująca w domu

Aby utrzymać blond bez żółtego odcienia między koloryzacjami, dobrze jest wprowadzić:

• fioletowe szampony – zawierają fioletowe i niebieskie pigmenty, które co mycie delikatnie ochładzają odcień, szczególnie gdy włosy zaczynają żółknąć;
• płukanki z chłodnym pigmentem lub różowa płukanka, gdy na włosach pojawia się niechciana zieleń – różowy pigment neutralizuje wtedy zielone tony;
• tonery w chłodnych odcieniach – świetnie sprawdzają się na rozjaśnionych włosach, ale także na naturalnych, gdy chcesz delikatnie zmienić ton, dopasowując go do jasnej karnacji lub oliwkowej cery.

To właśnie takie kosmetyki użyte pomiędzy silniejszymi zabiegami pozwalają utrzymać chłodną tonację blondu i uniknąć kolejnego agresywnego rozjaśniania tylko dlatego, że kolor „spłowiał”.

Najbezpieczniejsze dla rozjaśnionych ciemnych włosów jest połączenie: jedno mocniejsze rozjaśnianie + regularne tonowanie tonerem i fioletowym szamponem zamiast ciągłych, pełnych koloryzacji.

Jak rozjaśniać ciemne włosy, żeby ich nie zniszczyć?

Samo „jaką farbą” to jedno, ale o kondycji włosów decyduje też sposób, w jaki jej użyjesz. W przypadku ciemnych włosów i dużej zmiany koloru sprawdza się kilka zasad:

Planowanie etapów i test na pasmo

Przy przejściu z czerni lub ciemnego brązu do platynowego blondu szykuj się na kilka kroków: od rudego, przez złoty blond, aż do chłodnych tonów. Między rozjaśnieniami dobrze jest zrobić przerwę około miesiąca na intensywne nawilżanie i proteiny. W tym czasie możesz wprowadzić olejowanie włosów i maski z keratyną.

Przed pierwszym farbowaniem wykonaj test na pasmo: wymieszaj mniej więcej 2 łyżki farby z 2 łyżkami oksydantu, nałóż na niewidoczne pasemko, odczekaj czas z ulotki i zmyj. Zobaczysz, jaki etap koloru uzyskasz i czy pasma wytrzymują zabieg bez nadmiernego przesuszenia czy łamliwości.

Rozjaśnianie z pielęgnacją wiązań

Najlepsze efekty przy najmniejszych zniszczeniach daje połączenie farby/rozjaśniacza z produktami odbudowującymi mostki dwusiarczkowe w włosie. Systemy typu Olaplex – stosowane jako dodatek do mieszanki i pielęgnacja po – realnie wzmacniają włosy podczas zabiegu. Dobrze jest zacząć kilka tygodni wcześniej kuracją z maskami z keratyną, np. Delia Cameleo Anti Damage Keratynowa Maska, oraz odżywką z keratyną, jak odżywka Joanna z keratyną.

Jeśli boisz się klasycznego proszku, możesz zastosować kąpiel rozjaśniającą: mieszasz rozjaśniacz (np. Wella Professionals Blondor Multi Blonde) z Wella Welloxon Perfect 6%, dodajesz szampon (np. Loreal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Gold), odżywkę (Serie Expert Inforcer) i trochę wody. Taka piana łagodniej podnosi kolor, choć wolniej niż czysty proszek.

Przed i po – codzienna higiena blondów

Żeby rozjaśnianie nie skończyło się wykruszonymi końcówkami, zadbaj o codzienne nawyki:

• myj włosy delikatnymi szamponami, a po każdym myciu nakładaj odżywkę;
• regularnie stosuj maski i oleje – szczególnie na długości i końcach;
• suszenie ustaw na chłodne powietrze, unikaj prostownicy i lokówki lub używaj ich sporadycznie z dobrym sprayem termoochronnym;
• czesz włosy szczotką z naturalnym włosiem, zaczynając od końcówek, żeby nie wyrywać osłabionych pasm.

Włosy po rozjaśnianiu odwdzięczają się dopiero po kilku tygodniach konsekwentnej pielęgnacji – wtedy widać, czy zabieg był wykonany rozsądnie, czy pasma są gładkie, czy zaczynają się kruszyć na długości.

Jak dobrać odcień blondu do ciemnych włosów i typu urody?

Nawet najlepsza farba nie uratuje koloru, który kompletnie nie pasuje do Twojej twarzy. Przy ciemnych włosach warto zaplanować nie tylko „jak jasny blond”, ale też „jaki dokładnie blond” i czy ma być ciepły czy chłodny.

Kiedy chłodny, a kiedy ciepły blond?

Przy zimnej karnacji (różowa skóra, skłonność do zarumienienia) najczęściej najładniej wyglądają zimne blondy: popielaty blond, platynowy blond, jasny piaskowy, a także niektóre beżowe odcienie z przewagą chłodnych pigmentów. Dobrze kontrastują z rumieńcami i nie podbijają zaczerwienień.

Dla ciepłego typu urody (brzoskwiniowa, złocista skóra, często piwne oczy) korzystniejsze są ciepłe odcienie blondu: miodowy blond, słoneczny blond, bursztynowy blond czy złoty blond. Żółte refleksy są tu pożądane – rozświetlają twarz i nie wyglądają „tandetnie”, jeśli są kontrolowane.

Jeśli nie możesz się zdecydować, postaw na beżowy blond. Ten typ odcienia jest pół na pół – ani wybitnie chłodny, ani bardzo ciepły – i dobrze znosi niewielkie przesunięcia temperatury w czasie, gdy kolor się wypłukuje.

Jak wybierać poziom jasności przy ciemnej bazie?

Im ciemniejsze włosy na starcie, tym ważniejsza jest cierpliwość. Przy naturalnym ciemnym blondzie bezpiecznym planem jest przejście najpierw do średniego blondu, potem jasnego, a dopiero na końcu do odcieni typu perłowy blond czy platyna. Przy farbowanej czerni często trzeba przejść etap koloru rudego po rozjaśnianiu, a potem sukcesywnie go ochładzać.

Warto zapamiętać prostą zasadę: rozjaśnianie w domu farbą kremową o więcej niż 2–3 tony z ciemnej bazy to już ryzyko. Zmiany o 4–6 tonów lepiej robić w salonie – z użyciem profesjonalnego rozjaśniacza fryzjerskiego, oksydantu o dobranym stężeniu i dodatkiem produktów typu Olaplex lub systemów wiązań w samej farbie.

Jeśli boisz się agresywnego rozjaśniacza, a chcesz rozjaśnić się o 1–2 poziomy, wybieraj profesjonalne farby do włosów blond z opisem „bez żółtego odcienia” i obecnością składników ochronnych: ceramidy, oleje roślinne, filtry UV, keratyna, kwas hialuronowy. Taka kombinacja daje widoczny efekt koloru przy możliwie małym kompromisie w kondycji włosów.

Ciemnych włosów nie da się zamienić w jasny, chłodny blond jedną delikatną farbą – ale można to zrobić mądrze, etapami, wybierając produkty z technologią ochrony wiązań i regularnie tonując kolor.